Un propriétaire de pointu m'a posé quelques questions concernant un point de la rénovation de L'Artesien, voici des réponses...
À partir d'une coque débarrassée de son ancienne plastification polyester, bois sec poncé et dégraissé et ancien calfatage ôté, les champs des planches de bordé poncés.
Concernant l'imprégnation avant calfatage et stratification, vous utilisez la résine époxy diluée. Quel diluant avez-vous utilisé : du xylène, de l'alcool dénaturé, le produit recommandé par le fabricant de résine, ... ? Et dans quelle proportion ?
Concernant L'Artesien, aucune dilution avec un solvant mais utilisation d'une résine époxy fluide appliquée par couches successives jusqu'à saturation du bois.
Concernant la fluidité, le fait d'utiliser un durcisseur lent diminue la viscosité, la température joue aussi un rôle, plus il fait chaud, plus la résine est liquide ! De plus je n'utilise pas de solvant par crainte d'emprisonner celui-ci dans le bois. Quand on applique une résine époxy sur du bois il est impératif de le faire à température descendante et non le contraire. En effet sous l'action de la chaleur le bois qui a une structure tubulaire et poreuse se dilate et on observe un grand nombre de micro-bulles qui se forment sous la résine ! Si en plus on vient à stratifier un tissus par dessus ce sont autant d'amorces de délaminage !
Sur vos photos des bordés, je ne vois pas apparaître l'armure du tissu après finition. Avez-vous ajouté un mastic epoxy de finition avant peinture ou la peinture elle même suffit ?
Dans l'absolu un stratifié époxy seul n'est pas absolument étanche, pour remédier aux micro-porosités il faut appliquer une sous couche époxy (primaire) avant peinture.
Dans le cas de construction ou refit de bateaux en composites, on commence par appliquer de l'enduit époxy au pistolet et à la spatule que l'on ponce jusqu'à obtenir une coque parfaitement lisse (les enduits utilisés sont chargés en microbilles pour ne pas alourdir le bateau) puis on finit par appliquer une sous couche époxy (primaire) pour garantir une bonne étanchéité.
Concernant L' Artesien, j'ai appliqué sur l'ensemble de la coque stratifié et le pont, 3 couches épaisses d'enduit époxy pistolable à charge légère qui ont été poncées, puis j'ai appliqué au pistolet en 3 passes, une sous couche d'étanchéité époxy (primaire) qui se ponce jusqu'à l'état de finition avant peinture. Pour la carène pas de peinture mais antifooling direct sur la sous couche époxy.
Pour le calfatage, vous utilisez une résine époxy souple à charge légère composée de silice, de microsphère de verre creuses et microsphères phénoliques : Quelle sont les proportions des composants du mélange ; quel est l'intérêt des microsphères phénoliques ?
L'intérêt d'utiliser une époxy souple c'est que celle ci s'adapte au bois qui travaille, cette résine souple réagit comme un joint en caoutchouc, se comprime et s'étire, cela évite au bois de se fissurer avant qu'il soit enfermé dans un stratifié. Étant donné la quantité de joint nécessaire pour calfater, j'ai utilisé comme charge, des microspheres qui permettent d'augmenter considérablement le volume et diminuer d'autant le poids. Aux microspheres il faut ajouter un peu de silice (épaississant à structure agripante) pour éviter que ça coule. Concernant les microspheres de verre, il se trouve que j'avais du microballon phénolique en stock...(ce dernier est parfait mais plus difficile à stocker car il a une fameuse tendance à prendre l'humidité). Pour les proportions, c'est en fonction de la viscosité de la résine, le mélange obtenu doit être onctueux et pas trop sec. Il faut d'abord scotcher par l'intérieur de la coque tous les jours entre les planches puis appliquer le mélange à la spatule en poussant la spatule d'une certaine manière pour éviter d'emprisonner des bulles d'air !
Pour la stratification des bordés extérieurs, un satin de 160 g/m2 peut-il convenir ou avez-vous mieux à me conseiller ?
Il s'agit d'un stratifié non structurel de protection, théoriquement cela convient si les planches de bordé sont indemmes mais un peu fin à mon goût donc moins résistant aux chocs et au frottement, il faut savoir que les tissus fins sont plus difficiles à poser et se débulent difficilement sauf si on met en œuvre sous vide ce qui n'est pas gagné... L'idéal est de poser un tissus de d'arrachage à l'issue de la stratification pour obtenir un état de surface correct et pratiquement prêt à recevoir l'enduit.
Moi en plus des renforts étrave, quille et poupe en Aramide, j'ai posé un verre 600 grs/m2 Bi-axial sur coque préalablement préparée et poncée. C'est sûrement l'opération la plus délicate et si on a pas l'habitude il vaut mieux être deux ! Voici comment j'ai procédé seul : Le bateau est couché sur un flanc, je procéde par moitié, tribord puis le lendemain babord. J'ai prédécoupé des laies de tissus de verre Bi-axial de 1m25 que je vais poser de haut en bas, du livé à la quille. Au préalable j'ai passé une couche de résine epoxy mélangée avec un peu de silice sur la coque, la silice va augmenter la viscosité et rendre le support très collant, en outre le fait d'épaissir le mélange permet de combler les petits trous et défauts de surface. Sur une grande table j'impregne le tissus de résine puis je l'enroule sur un rouleau en carton, on controle mieux la quantité. Ensuite je viens dérouler le tissus sur la coque petit à petit en le faisant adhérer avec un petit rouleau type patte de lapin puis avec un débuleur, en température descendante bien entendu !
Pour la finition, que pensez-vous de :
Sur les œuvres vives : 3 couches de primaire epoxy + 2 couches d'antifouling érodable ?
3 couches de primaire époxy de 250 microns mouillé sur mouillé. Dépolissage léger et antifouling érodable.
Sur les œuvres mortes : 2 couches de primaire epoxy + 1 couche de sous-couche + 2 couches de laque de finition PU bi composant. Pour le pont : une couche de laque PU monocomposant ?
Œuvres mortes et pont : 3 couches d'enduit epoxy poncé jusqu'au 320, 1 couche de primaire époxy puis 2 couches de peinture PU.
Dans le cas de tous ces produits utilisés, avez-vous un fournisseur à me recommander ?
Voici la liste des produits cités sous forme de PDF à télécharger.
Les fournisseurs sont SICOMIN pour les résines époxy et Map Yachting pour les enduits et peintures
Ce que je conseille :
Concernant les enduits de reagreage il est préférable d'utiliser des formules époxy à charge légère prêtes à l'emploi au mélange de résine chargée que l'on prépare soi même car celui ci évoluant rapidement avec une viscosité changeante, il est plus difficile à appliquer et le gain de poids est moins optimisé !
Ce que je déconseille :
Le Mastic polyester plus lourd et moins résistant se rétracte toujours et son temps de travail est court. On le réservera pour combler quelques petits défauts minimes avant la dernière sous couche.
